Por Claudia Ostrop
La artesanía y el bricolaje están de moda. Tal vez sea un regreso a las viejas tecnologías, un contramovimiento a la vida cotidiana digital cada vez más rápida a la que muchos de nosotros estamos sujetos. En cualquier caso, es un bonito hobby que se asocia al reconocimiento y la sostenibilidad.
Pero ¿qué pasa con el material? ¿Es eso también “bueno” en el sentido de justicia y sostenibilidad? Pensamos: Quien se toma el tiempo de crear algo con sus propias manos, también debería tomarse el tiempo de prestar atención al origen, por ejemplo, de la lana con la que se teje un jersey, un gorro, una bufanda u otra prenda bonita.
En esta entrada del blog nos gustaría darte algunos consejos sobre cómo puedes asegurarte de que a la hora de elegir tu hilo ni las personas, ni los animales ni el medio ambiente hayan estado expuestos a malas condiciones.
Certificados y sellos en el sector textil.
Los sellos y logotipos destinados a proporcionar información sobre la calidad y el origen de un producto se pueden encontrar en casi todas partes. Si bien el término “orgánico” está estrictamente regulado cuando se trata de alimentos, no lo está, por ejemplo, cuando se trata de textiles. Términos como “Orgánico” o “Öko/Eco” y “Naturaleza” no están protegidos aquí, por lo que no se puede descartar un uso indebido o información errónea. Por lo general, los consumidores tampoco pueden entender si todo el producto o sólo una parte de la cadena de producción es “orgánico”. Por ejemplo, una oveja puede criarse según las exigencias de la agricultura biológica, pero la lana puede haber sido producida en condiciones de trabajo injustas, perjudiciales para la salud y con el uso de productos químicos. O el hilo terminado está libre de residuos nocivos, pero las ovejas tuvieron que soportar el doloroso proceso de mula (ver más abajo).
Le presentamos sellos y certificados que puede utilizar como guía en el ámbito de la lana y los hilados, y también le imponemos una o dos restricciones...
GOTS
El “Global Organic Textile Standard” (GOTS) es uno de los certificados más conocidos para el sector textil. El logo redondo verde con la camisa blanca en el medio se puede encontrar en una variedad de textiles e hilos para tejer a mano.
Los criterios estrictos se aplican a lo largo de toda la cadena de producción porque GOTS es un estándar de proceso. Todos los pasos individuales del proceso de fabricación deben certificarse antes de poder utilizar el sello GOTS.
Los productos que llevan la etiqueta GOTS deben contener al menos un 70 por ciento de fibras naturales procedentes de cultivos ecológicos controlados o de cría de animales ecológicamente controlada. Para la denominación “orgánico” y la designación “kbA” o “kbT” (ver más abajo), la proporción debe ser de al menos el 95 por ciento.
Sólo se podrán utilizar productos químicos durante el proceso de producción si cumplen requisitos específicos en materia de toxicidad y biodegradabilidad.
Por ejemplo, están prohibidos el cloro y los colorantes azoicos. Las empresas procesadoras deben tener un programa de protección ambiental para mantener los desechos y las aguas residuales lo más bajo posible.
Además de los criterios medioambientales, también deben respetarse los estándares sociales. Las condiciones de trabajo seguras e higiénicas son un requisito, al igual que el pago de salarios mínimos, la regulación de las horas de trabajo y la prohibición del trabajo infantil y el trato inhumano.
El sello GOTS ofrece al consumidor un nivel de seguridad relativamente alto en lo que respecta a la compatibilidad medioambiental y social de los productos.
Sin embargo, hay un gran pero, especialmente cuando se trata del transporte en mula* de ovejas:
El estándar GOTS se basa en los estándares orgánicos de los países de origen. Y dado que en la agricultura australiana el uso de mulas está permitido según la norma orgánica, no se puede descartar que las ovejas hayan sido sometidas a este doloroso procedimiento para la lana merino de Australia, a pesar del certificado GOTS. No queda más remedio que prestar atención al origen de la lana cruda si se quiere estar seguro de que el hilo (o los textiles) se han producido sin mulas.
* Mulesing es el procedimiento en el que se extraen grandes áreas de piel alrededor del ano de las ovejas merinas para evitar la infestación con gusanos de mosca que podrían anidar en los pliegues de la piel. El mulesing, que normalmente se realiza sin anestesia, es una práctica común en Australia, y alrededor de las tres cuartas partes de la lana merina producida en todo el mundo provienen de allí.
RWS – Estándar de Lana Responsable
El Estándar de Lana Responsable (RWS) es un certificado relativamente nuevo que existe desde 2016. El sello RWS se centra en la protección de los animales y la gestión sostenible del suelo. El sello certifica que los animales reciben un buen trato. Existen pautas específicas para la tenencia de animales, que van desde la alimentación y la limpieza hasta los establos y cercas y la prohibición del transporte en mulas. Además, también se regula el trato adecuado a los trabajadores.
Toda la cadena productiva está sujeta a total transparencia, el sello cubre todas las etapas desde la finca hasta el producto listo para la venta.
Basado en el RWS, desde 2020 también existe el RMS, Responsible Mohair Standard, que regula la cría de cabras de angora o mohair y supervisa la cadena de producción para la obtención del mohair.
Tanto RWS como RMS son principalmente sellos de bienestar animal; se tienen en cuenta factores ecológicos, pero no se cumple ningún estándar orgánico.
kbA/kbT
"Agricultura biológica controlada" y "Cría animal biológica controlada" son otros dos sellos que se utilizan como abreviaturas kbA y kbT para textiles e hilados.
kbA está relacionado principalmente con el algodón: algodón procedente de cultivos ecológicos controlados. Mientras que el cultivo convencional de algodón utiliza cantidades increíbles de agua y productos químicos (más sobre esto en nuestra entrada de blog sobre viscosa ), el uso de pesticidas sintéticos en el cultivo orgánico está prohibido, al igual que el uso de fertilizantes artificiales. Gracias a la rotación mixta de cultivos/cultivos, el suelo se agota mucho menos y puede almacenar mucha más agua a través de materia orgánica. No se pueden utilizar semillas genéticamente modificadas y el algodón cosechado se procesa sin el uso de sustancias ecológicamente cuestionables (por ejemplo, formaldehído o compuestos de cloro). kbA significa tanto protección del medio ambiente como protección de la salud: para los trabajadores en el cultivo y la producción y para nosotros en el uso.
kbT es el equivalente correspondiente en el ámbito de la ganadería. La cría de animales biológicamente controlada sigue las directrices de la agricultura biológica, adaptada a las especies y en armonía con la naturaleza. No se permite alimentar a los animales con plantas genéticamente modificadas ni con ayudas especiales para el engorde. Los animales se reproducen de forma natural y están prohibidos procedimientos como el acarreo de mulas y el corte de cola. La norma kbT regula la alimentación adecuada de los animales con piensos cultivados biológicamente, el diseño de los establos respetuoso con el bienestar animal y el acceso a suficientes superficies de pasto.
En la producción de lana virgen ecológica se evita por completo el uso de pesticidas e insecticidas, tanto para los animales como para los pastos y, por supuesto, para el procesamiento posterior de la lana.
Öko-Tex
La etiqueta Oeko-Tex existe desde principios de los años 90. Se puede encontrar en una variedad de textiles como ropa y ropa de cama, pero también en hilos. El “Standard 100 by Oeko Tex” garantiza a los consumidores que los productos con esta etiqueta han sido probados para garantizar que están libres de sustancias nocivas. Por ejemplo, no se pueden detectar colorantes azoicos, formaldehído ni cadmio. Tampoco se pueden encontrar residuos de pesticidas en los textiles. Además del estándar 100, ahora también existen estándares Oeko-Tex ampliados y más estrictos, como "Made in Green by Oeko Tex". Esto también incluye comprobar que el proceso de producción sea sostenible y socialmente aceptable.
Las nuevas etiquetas, más amplias, pueden verse como una reacción a las críticas expresadas a menudo de que el término “eco” es engañoso. Podría dar a los consumidores la impresión de que los textiles se han producido de forma ecológica, pero sólo el producto final etiquetado es ecológicamente aceptable y no perjudicial para la salud.
marca de lana
El sello Woolmark existe desde la década de 1960. Es sinónimo de calidad en el sector de la lana. Sin embargo, esto sólo se refiere a la composición y tipo de lana utilizada. El sello Woolmark no dice nada sobre sostenibilidad, respeto al medio ambiente o respeto a los animales. Sólo el sello “Lana Merino Australiana”, que otorga Woolmark, podría servir como criterio de exclusión para un producto etiquetado de esta manera.
Otros sellos textiles
La lista podría ampliarse bastante.
Éstos son sólo algunos de los que se pueden encontrar en el sector textil, pero sobre todo en textiles acabados:
La etiqueta “IVN” identifica textiles y cueros que cumplen con los más estrictos estándares ecológicos y sociales durante todo el proceso de producción.
El “Ángel Azul” se otorga a productos y servicios fabricados de forma especialmente respetuosa con el medio ambiente.
El logotipo “FairTrade” se puede utilizar en productos que garanticen a los trabajadores condiciones de trabajo justas y apropiadas.
La concesión del sello “Botón Verde” exige el cumplimiento de un código de conducta que pretende garantizar exigentes estándares ecológicos y sociales.
Conclusión
Si busca un buen hilo y no sólo busca apariencia, suavidad y precio, le recomendamos que eche un vistazo a las precintas textiles. Todos ellos ofrecen una buena opción de orientación para tener en cuenta la protección del medio ambiente, el bienestar animal y la compatibilidad social. Los hilos y textiles con los sellos y certificados presentados son sin duda una buena opción para empezar.
Pero... eso no significa que los hilos sin certificación sean automáticamente malos (más). Obtener la certificación suele implicar un desembolso económico importante. Las explotaciones y empresas más pequeñas, en particular, a menudo simplemente no pueden permitírselo, aunque cumplan los criterios para obtener un certificado. El desembolso financiero simplemente no vale la pena.
Por eso en la gama Pascuali encontrarás muchos hilos sin precintos ni certificados. Porque nos hacemos una idea de las condiciones del lugar. Porque queremos apoyar a las pequeñas empresas y podemos hacerlo con la conciencia tranquila si sabemos, por ejemplo, cómo se crían los animales y en qué condiciones trabaja la gente.
¡Para tejer (¡y hacer crochet!) relajado y con la conciencia tranquila.
